Ein neuer Stern am Politikhimmel ist aufgegangen: die Piratenpartei. Um ein wenig besser zu verstehen, was da auf uns zukommt (im Moment würden angeblich immerhin 12 Prozent der Bundesbürger die Neulinge wählen), habe ich mich vor einigen Tagen in die Mailing-Liste der Münchner Piraten eingetragen.

Mailing-Listen sind etwas Wunderbares: Man bekommt live und ungefiltert alles mit, was sich die Mitglieder einer Organisation zu sagen haben. Das kann einen bereichern, verwirren, kalt lassen oder aufregen – und bisweilen auch ziemlich amüsieren. Bis vor kurzem etwa war ich ein stiller Abonnent der Attac-Mailingliste. Dort werden nicht nur Globalisierungsthemen diskutiert – sondern bisweilen auch, ob man Radio Arabella boykottieren sollte. Nicht etwa wegen der Musik, sondern weil es einen Bundeswehr-Werbespot gesendet hat.

Auch bei den Piraten bekommt man viel Menschliches und allzu Menschliches mit. Vor allem aber – und das mag einige Kritiker verwundern – jede Menge politisches Engagement. Die von den Piraten geforderte Transparenz ist in jedem Punkt nachzuvollziehen. Völlig egal, ob man Parteimitglied ist oder nicht: Die Diskussionen werden offen geführt, Tagesordnungen zum Bearbeiten frei gegeben, AGs im Handumdrehen gegründet. Manch einer sieht im Erfolg der Piraten eine Politikverdrossenheit – ich denke, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Menschen sind froh, dass sie endlich wirklich mitwirken dürfen, dass jedes Thema grundsätzlich erst mal ernst genommen wird, dass es eben kein Programm gibt, das alles in feste Schranken weist.

Bei der Piratenpartei ist Politik ein Prozess, der sich ständig vor den Augen aller weiterentwickelt. Ob die Piraten das durchhalten können, ob sie irgendwann doch in die üblichen Verhaltens- und Machtmuster verfallen, bleibt abzuwarten. Für's erste darf es aber nicht Wunder nehmen, dass diese neue Partei die deutsche Politik komplett umkrempelt.

Mit diesem Schlag hat wohl kaum jemand gerechnet: Nach über 130 Jahren wird der Birkhäuser Verlag in Basel zu Grabe getragen. Weitgehend unbemerkt von der Leserschaft der vielen herausragenden Bücher zu den Themen Architektur und Design wurde der Verlag von Springer Ende 2009 an das spanische Verlagshaus Actar verkauft – und von dort aus wohl auch zugrunde gerichtet. Actar hätte sich mit dem Kauf wohl übernommen, hörte man aus Fachkreisen. Mit der Aufgabe, den traditionsreichen Schweizer Verlag von Barcelona aus zu steuern, kamen die Spanier jedenfalls offensichtlich nicht zurecht.

Seit letzter Woche ist Birkhäuser offiziell insolvent, das Konkursverfahren eröffnet. Die vielen Autoren, Fotografen, Druckereien und Publizisten, mit denen der Verlag im letzten Jahr zusammengearbeitet hat, durften das schon vorher spüren: Die Buchhaltung in Barcelona überwies schon seit etwa einem halben Jahr keine Honorare mehr, und zuletzt wohl nicht einmal mehr die Löhne der Angestellten. Wenn sich kein Käufer findet, wird der Konkurs Ende März eingeleitet. Was dann mit den verbliebenen Mitarbeitern passiert, und welches Schicksal auf die Zeitschrift form wartet, die von Birkhäuser herausgegeben wird, ist ungewiss.

siehe auch: Beitrag im Börsenblatt

A friend from Osaka teached me some words in Osaka-dialect. In my impression, the mood this dialect delivers ressembles very much the mood of the Bavarian dialect.

Breakfast and dinner are often served as cold dishes in Germany. The Bavarian word for a meal which looks like the one shown at the photo is "Brotzeit", time for bread.

One of the favourite dishes at bavarian festivals: roast chicken

Bavarian Lunch: The famous "Schweinebraten" (roast pork) with Knoedel (dumplings). If you think this doesn't look healthy, you might be right - but actually, most bavarians eat it with some kind of salad or cooked vegetables.

Bavarian Breakfast: White sausage with white beer and pretzel.

In Japan habe ich fleißig daran gearbeitet, nun ist es endlich zu haben: Kleine Häuser / Small Houses, ein Buch zu zeitgenössischem japanischen Wohnhausbau. Mit einem Essay von Ulf Meyer zur Entwicklung des japanischen Wohnhausbaus seit der Moderne, 26 ausgewählten japanischen Wohnhäusern und sieben Vertiefungen, in denen die kulturellen und baugeschichtlichen Faktoren, die das Wohnhausdesign Nippons beeinflußen, genauer unter die Lupe genommen werden
ISBN 978-30-34607-4-38 (deutsch)

Finally finished: Kleine Häuser / Small Houses, a book I worked on during my time in Japan. The publication features an essay of Ulf Meyer on the roots of contemporary japanese residential architecture, 26 selected projects and seven articles on cultural and historical factors which influence the design of japanese dwellings.
ISBN 978-30-34607-4-45 (english)
 

Auszug aus dem Buch: Vorstellung des House H von Sou Fujimoto

Excerpt from the book: Presentation of House H of Sou Fujimoto

This note comes a bit late... the Oktoberfest already finished two weeks ago. But like that, I'm quite sure that the place where it took place looks like it is shown on the photo right now.

The typical souvenir of the Oktoberfest is a heart-shaped gingerbread. Most of them are decorated with cute slogans, and are meant as a present from men to the girl they like.

Very close to the Oktoberfest, there is a statue called"Bavaria". The lady with a lion is the personification of Bavaria. Normally, she has a very quiet life, but during the Oktoberfest, she has to bear all the drunk people falling asleep close to her home.

In the beginning and in the end of the Oktoberfest, there is a parade crosstown Munich. It's lead by the "Münchner Kindl", the "child of Munich", which is in fact played by a young woman holding a beer mug.

The Oktoberfest nowadays: 14 tents, 6.500.000 visitors, 6.500.000 litre of beer, drank in only 2 1/2 weeks. On the weekends, it's very difficult to enter the tents: some people are queueing up more then two hours before the tents open in the morning.

The Oktoberfest is often called "Beer Festival", but the actual reason for the first big Oktoberfest 1810 was the marriage of Princess Therese and Crown Prince Ludwig I. Of course, people were also drinking beer back then, but the main event was a horse race.

Bavarian countryside - different from the "countryside" around Tokyo.

Rules in the Westpark and how people ignore them, part II

Rules in the Westpark and how people ignore them, part I

Spending the afternoon in a bavarian beer garden.

Going by bike is one of the best ways to get around in Munich. The biggest advantage: you can park it easily. If you prefer to go by car, you should be prepared for a long search to find a place to park.

From the West of Munich to the East - my daily way to work.

In the trains, the area between windows and the lamps used to be full of advertisements - now, there is a lot of empty space.
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Saving energy is still a big topic. The information how much energy was spent during the day ( in relation to the day before -pink; in relation to the same day in the year before - dark blue) is shown almost anywhere. Everyone feels responsible for saving at least a bit of energy. At several stations, escalators don't work, and some lights – e.g. every second lamp - are switched off. Scheduled blackouts are not necessary anymore, though blackouts occur time by time. The illuminated advertising in Shibuya seems to be switched on again, but there were times when the famous crossing in front of station was rather dark. At least by japanese means. because even though the streetlights are reduced to one half, the city still seems bright enough from a foreign point of view.

Many escalators are switched off to save energy.
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Life in the city seems to be floating as ever, even with less tourists. Most of the „gaikokujin“ (outside country people), or, less polite, „gaijin“ (outside people) who lived in Tokyo before and went home after the quake came back in the last few weeks. Many of them – like me - left quite rapidly. Foreign companies supported their workers to go home as long as the situation was unclear. For japanese people, it must have been very strange to see them all leaving their country almost at once. They tried to be confident, but I'm sure they must have been quite scared by the Exodus. That's why some foreigners who are returning to their companies now have to face that they were called „fly-jin“ (instead of „gaijin“) by a few of their colleagues. Others made jokes like: „He went home to France because of no „jishin““, which can be translated as „because they have no earthquakes“ or „because he has no confidence“. I can understand that the returners are insulted by this, but sarcasm is certainly a way to deal with the situation.

Life as usual in Shibuya.
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Anyone had the choice to stay or to leave, and nobody should be blamed for his or her decision. But of course, going away from Japan is easier for those who have a „second“ or real home. And leaving certainly doesn't fit in the claims which are promoted since the earthquakes, the claims which shall help to be confident about the reconstruction and to live with the power cuts and the afterquakes. The most popular say „ganbarou!“ (Let's work hard / Make the best of a bad situation) or „tsunagarou!“ (Let's stand together / unite), and there are famous anime characters (Doraemon) and famous idol groups (Arashi) who promote them. Positive messages from japanese to japanese are another way to cope with the situation. 

"Proceed together. Let's unite!" and "For the future of our children" - flags which promote strenghth and activity (here by chance in front of the TEPCO Energy Museum)
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It's difficult to judge where the natural support ends and where a risky action starts. In the supermarkets, for example, you see slogans like „Buy Japan, Buy Tohoku“, which appeal to your will to help the regions in the Northeast, but the need to promote the food in this way also leaves doubts whether eating it is really a good idea. However, nobody but me seems to check the origin of the food sold – I guess people are ashamed of being watched checking it. For myself, I'm checking it, even though I understand that it might look contradictory to the „Tsunagarou Nippon“-claims, or rather: Not only my looks, also my actions started to make very clear that I'm an outsider. That's something I at least tried to avoid all the time I've been living in Japan before.

Ich bin optimistisch. Ich denke, dass die Japaner das Atomkraftwerk in den Griff bekommen. Und ich gehe davon aus, dass ich in wenigen Wochen wieder in Tokio bin.

Wie viele andere Ausländer auch fühle ich mich zwar erleichtert, dass ich im Moment dem Stress, der durch die Berichterstattung aus dem Ausland entsteht, nicht mehr ausgesetzt bin, aber auch schuldig, weil ich gegangen bin und dadurch an der Zuversicht der Japaner kratze. Diese Zuversicht mögen manche Naivität nennen. Und dennoch sind die, die an die komplette radioaktive Verseuchung des Landes denken, nicht weniger naiv. Warum findet diese negative Naitivität nur so viel mehr Anhänger? Wieso lassen wir uns so gern von unserer Angst aufessen, anstatt an das Gute, Machbare zu glauben? Wenn es die Japaner 250 Kilometer entfernt von den Reaktoren können, dann dürfte das doch in Europa nicht so schwer fallen?



P.S. Die Bilder dieses Beitrags entstanden wenige Stunden vor dem Erdbeben am Kouya-san, Präfektur Wakayama.

Japanese culture and it's appreciation for emptiness: The garden of the Ryoanji-cloister in Kyoto.
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Japan, das sei doch auch nicht mehr das, was es einmal war. Das hört man nicht nur von älteren Herrschaften, sondern auch von Touristen, die etwa in das Tokioter Stadtviertel Shibuya geraten sind und sich dort zwischen bunten Schildern und Gebimmel wie Kugeln in einem Flipperkasten fühlen. Fast Food statt Gourmetküche, ohrenbetäubender Lärm statt meditativer Ruhe, aufgebretzelte Barbiepuppen statt anmutiger Geishas, und wer vor all dem flüchten will, landet in überfüllten Bahnen mit überarbeiteten und/oder hemmungslos betrunkenen Geschäftsmännern sowie einer Aussicht auf ein Stadtbild, in dem die Häuser wie vom Himmel geregnet wirken. Die japanische Großstadt scheint ein Gegenentwurf zum traditionellen Lebensstil des Landes zu sein.

Japanese culture changed by density: Shibuya-crossing in Tokyo
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Wieviel Wehmut verdient ein solcher Wandel? Das Jammern über verlorene Stadtbilder und Werte ist ja auch ein globales, vielleicht besonders ein europäisches Problem. Zumindest in Tokio – das sich mit mehr innerer Distanz betrachten lässt als die Heimat – ist „die alte Stadt“ ebenso wenig verloren wie „das alte Japan“. Trotz Erdbeben, Großbränden, Weltkrieg und allgemeinem Abrissfieber hat sich Tokio weniger stark verwandelt, als man annehmen würde. Die Bilder an der Oberfläche und die Art, wie sich manche Straßenzüge präsentieren, mögen abweisend wirken. Doch das Alte ist immer noch lebendig, spiegelt sich sogar in vielen der kunterbunten Viertel. Schon in der Edo-Zeit – der Epoche zwischen 1603 und 1868 – gab es etwa in Großstädten Vergnügungsviertel mit Theatern, Kneipen und jahrmarktähnlichen Elementen, in welchen die strengen formellen Regeln der von den Samurai geprägten Gesellschaft teilweise außer Kraft gesetzt waren. Als Gegenpol zum „giri“, der Pflicht gegenüber dem Vorgesetzten, sollten sie die Menschen von dem Stress befreien, welchen die Erfüllung der ihnen auferlegten Aufgaben mit sich brachte.

The modern Samurai wears black suits and neckties. Like in Edo-times, stress in the job is balanced by entertainment after work.
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Diesem Muster folgen auch die „modernen Samurai“ - die Geschäftsmänner- und frauen, die nach der Arbeit gerne noch in den Arealen rund um einen nahegelegenen Bahnhof landen. Dort finden sich dann Karaoke-Boxen, Spielhöllen und alle möglichen　Spezial-Clubs, etwa Kneipen mit Golfsimulatoren, Transvestiten-, Hostess- und Hostbars, Maid-Cafés mit Bedienungen, die Dienstmädchenkleidung tragen, Neko-Cafés zum Katzen streicheln oder Manga-Cafés mit großen Comic-Büchereien und internetfähigen Computern. Die Erscheinungsform des Vergnügungsviertels hat sich geändert, doch der Zweck ist derselbe: Die Menschen wollen den Stress kompensieren, indem sie ihren Leidenschaften nachgehen. Erstaunlich ist in der modernen japanischen Großstadt dabei allenfalls, dass es tatsächlich möglich ist, für jedes Bedürfnis auch einen Service zu finden. Und für jeden Service jemanden, der dafür Geld bezahlt.

Wer sich Geishas und vor allem Maikos einmal genauer beschaut, kann nicht umhin, in ihnen eine gewisse puppenhafte Starre zu erkennen, die auch die gelegentlich recht aufgedonnerten Spaßteenager von heute auszeichnet. Wie damals folgen sie bestimmten Dress-, Frisur- und Schminkcodes – lediglich das, was allgemein als Sex-Appeal verstanden wird, hat sich im Laufe der Zeit scheinbar verändert. Was jetzt oft als Ideal gilt ist die „kawaii-ness“, also die Niedlichkeit. Viele Mädchen spielen dabei mit dem Kindchenschema: Schleifen im Haar, große Augen, Teddybären an der Handtasche. Sie orientieren sich wohl unbewusst an den Heldinnen der Comics, die sie und ihre Schulkameraden seit jeher lesen.

Auch die sehr beliebten japanischen Comics – Manga – hat seine Vorläufer in der Edo-Zeit: In kleinen Geschäften wurden Holzdrucke als „leichte Lektüre“ verkauft. Sie bestanden mal nur aus einem einzigen Papier, das etwa das Ansei-Edo-Erdbeben von 1855 thematisierte, mal aus einem ganzen kleinen Buch. Heute handelt es sich zum Teil um telefonbuchdicke Schinken, die jede Woche neu erscheinen und einen großen Leserkreis haben. Als gänzlich unpolitische „Bild“-Zeitung bieten sie Ablenkung, ohne dass das Gehirn sich Zusammenhänge und Bilder selbst basteln müsste. Das Spektrum reicht allerdings bis hin zu kunstvoll gezeichneten Geschichten (z.B. Akira).
 

Even cheap Manga-magazines have there origin in prints sold in Edo-Times.
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Zurück zur Stadt, der bunten und lauten Vielfalt: Die Neon-Reklamen, welche das Stadtbild heute dominieren, sind die Nachfolger von bunten Fahnen und Schildern, die bereits zur Edo-Zeit die Art der Geschäfte nach außen hin groß ankündigten, und auch die Lautsprecher sind nur die moderne Form des asiatischen Marktschreiers. Traditionen leben in jedem Kopf, in jedem Winkel. Die zunehmende Dichte der Stadt hat dafür gesorgt, dass sich Läden vertikal organisieren mussten – womit sich Neonlicht und Beschallung bis zum Limit der Erträglichkeit vermehrten. Die Häuser stellten sich auf die Hinterbeine, und die Treppen wurden zu vertikalen Gassen. Während man etwa in Deutschland auf der Suche nach einem Restaurant eine Straße nur entlangschaut, muss man in Tokio gleichzeitig hinaufschauen. Die Dreidimensionalität dieses Erlebnisses wirkt bei den meisten Ausländern mit der Unmöglichkeit zusammen, die gebotenen Informationen zu entziffern – ein Grund, wieso japanische Städte so faszinierend anders wirken.

Shinjuku from street level: Advertisement is building the contemporary japanese city.
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Shinjuku from above: the big streets are bordered by high-rise-buildings, the centre of the block is still small-scaled
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Die Holzarchitektur der Vorkriegszeit mag in Tokio weitgehend verloren sein und die Häuser strecken sich weit mehr als nur zwei Geschosse in den Himmel. Die Dichte hat dafür gesorgt, dass auf immer kleineren Flächen immer mehr passiert. Doch das Vergangene wurde dabei nicht irgendwo herzlos zurückgelassen, es hat sich nur immer wieder selbst editiert. Diesen ewigen Anpassungsprozesses an die Gegenwart hätte man limitieren können, etwa mit Gestaltungssatzungen, Denkmalschutzrichtlinien, Baubeschränkungen. Das hätte nichts daran geändert, dass sich die Stadt verändert, sie hätte es nur unter bestimmten Rahmenbedingungen getan. Manche mögen bedauern, dass dies versäumt wurde – andere sind froh darüber, dass hier alles passieren durfte, was passieren konnte.

Takeshi Hosaka Architects - Hongodai School and Nursery in the outskirts of Yokohama, 2010
(image: Masao Nishikawa / Takeshi Hosaka architects)

Like an illusion, an oscilliating image of a futuristic scenery: Homogenous units of glass cubes put together, a rigid grid set in a fragmented, but nature-dominated landscape. To let children play inside as if they were outside. Close to huge dark trees, whose shadows don't touch the building yet. But there are some younger trees growing right next to it, growing like the kids inside, framing the fragile construct of their childhood.
(published in db 11/2010, "Erdbebensicheres Glashaus")




Kijo Rokaku - Tokyo Budoukan at Adachi Station in Tokyo, 1989 (image: Claudia Hildner)

This late-eighties building in the northeast of Tokyo is a mystery: it's an alien invader, a temple, a machine. It's an image of nature as well as an artificial creature. It's a place for japanese culture, for bushido, the art of fight. However, it's a peaceful monster, embracing anyone with it's incredibly detailed and well scaled inner spaces. While some architectural buildings seem to lack any underlying idea, these halls keep on talking, but in a well-educated and entertaining way. What? It's ugly postmodern rubbish? Then you are an unsensitive post-postmodern ignorant.
(published in Metamorphose 5/2010, "Verkannte Perle")

Sou Fujimoto - Library of Musashino Art University in Tokyo, 2010 (image: flickr.com/ yoxito)

Designed as a maze, it's referring to the image of the library as a place where you can loose yourself. A place where time is irrelevant, where you are diving deep in thoughts and fantasies of others, are driven by coincidential discoveries, which may lead you to completely new ways of thinking. This is not the "book machine", no materialized google-platform: this is a library, paradise on earth.
(published in the issue 9/2010 of Baumeister, "Labyrinth aus Büchern")

NAP architects - Roku Museum in Oyama in Tochigi prefecture, 2010 (image: NAP architects)

This small exhibition hall is located in a monotoneous and unattractive surrounding. Yet it seems to be the little wonderland this place has waited for ever since, cut right out of a fairytale. The planners took great effort in transporting full-sized trees from a mountain landscape to this plot - and creating the appropriate grounds for their design with them. This is not designing out of the context, it's designing the context as well. The roofs of the building even react to the shape of the trees set around it. The ultimate design - with some references to book Genesis.


There are a lot more contemporary and traditional examples to talk about, examples not only from Japan, but from all over the world: Works which architects and engineers created with passion, works that can (or could) really transmit an emotional message. There are counterexamples as well - but real architecture is not at all a purely rational, random output of a profession meant to do so.

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Note on the note: As I got some complaints about only writing in german, I decided to write some notes in english (or what can liberally be considered as english) from now on.

Während in Stuttgart die ersten Bäume fallen, treibt es mich in meiner neuen Lebensabschnittsheimat Tokio in den Wald. Die letzten eineinhalb Monate bin ich nicht aus der Stadt herausgekommen - wie schlimm das eigentlich ist, habe ich gemerkt, als ich heute morgen nach knapp 2 Stunden Fahrt in Mitake angekommen bin und plötzlich von bewaldeten Hügeln umgeben war. Das Glücksgefühl hat mich fast ein wenig geschockt - für diesen Ausflug war es wohl allerhöchste Zeit.

Die Gegensätze sind hier bisweilen schon sehr extrem: diese bis in den letzten Winkel verbauten Städte, und dann dieses endose Grün, diese dichten Wälder und traumhaften Berglandschaften, in denen sich sinnlose Gedanken denken lassen. Dass Bäume in einer ganz anderen Zeit leben zum Beispiel. Für einen Baum ist eine vorbeiwandernde Architekturjournalistin vielleicht nichts anderes als für einen Menschen eine Fliege, die viel zu schnell vorbeizischt, um sie überhaupt wahrnehmen zu können. Wenn es noch etwas langsameres gäbe als Bäume, dann könnte dieses etwas sehen, wie der Trieb aus der Erde bricht, Äste aus dem Stamm schlagen, die Wurzeln die umgebenden Felsen hochheben, sich in ihnen festkrallen. Woah.

Oben am Berg ein Schrein. Man muss ja irgendwohin wandern, ein Ziel haben. Eine gute Aussicht, ein altes Gebäude, oder das beste Buchweizennudelrestaurant im Umkreis von - naja, oben am Berg eben. Um den großen Schrein stehen am Mitake-san viele kleine Schreine. Sie sehen aus wie überdachte Schränke, mit einer Gitterkiste davor, in die man 5 Yen werfen und mit den Händen klatschen muss. Dann hört der entsprechende Shintogott das Gebet, und das Klimpern der Münzen stimmt ihn wohlgesonnen (fast noch mehr als Geld schätzt ein richtiger Shinto-Gott allerdings den Sake). Vor den Schreinen sitzen oft zwei tierische Wächter - Hunde, Füchse oder Löwen. Was sie eigentlich bewachen, ist etwas unklar, denn der Inhalt bleibt in der Regel unsichtbar: Man betet vor geschlossenen Türen. Aber seien wir ehrlich: Eigentlich kann sich in den Truhen nichts befinden, was so toll ist, dass die Fantasie es nicht schlagen könnte. Deshalb kann ruhig auch das naheliegendste drin sein: gar nix.

Erwähnenswerte Architektur ist oben am Berg natürlich kaum zu sehen. Gebautes allerdings schon, und bisweilen auch solch interessante Gebilde wie dieses Dach, das bestimmt tolle Geschichten zu erzählen hat...

Finally, the information on my website is available in Japanese as well. Many thanks to my japanese teacher Kazumi Kubo, who corrected my japanese translations and gave me some precious advises.

Die tägliche Dusche, mit der man zur Regenzeit rechnen muss, ist zunächst erfrischend, wird aber schnell zum Problem, wenn man danach einen auf Normaltemperatur heruntergekühlten Supermarkt betritt oder mit der U-Bahn fährt. Auch hier bewahren die durchnässten Japaner Haltung, während man sich selbst das Schlottern kaum verkneifen kann und sich ausnahmsweise wünscht, es wäre drinnen so warm wie draußen. Heute – einer dieser mit allen möglichen Varianten von Feuchtigkeit gesegneten Tage – habe ich den Kälteschock in der U-Bahn umgehend mit einer glühend heißen, scharfen Nudelsuppe bekämpft, wodurch mir ein bisschen schwindelig wurde, so dass ich mich wieder unter eine Klimaanlage setzen und Eiswasser trinken musste.
Vielleicht war der Schwindel aber auch die Nachwirkung der heute abgelegten Japanisch-Prüfung, bei der ich zweieinhalb Stunden lang hinter dem Rücken eines breit gewachsenen Amerikaners verschwand, den schon allein die Reibungswärme in der viel zu engen Hörsaalbank zum Transpirieren zwang.



Dass ich heute eine Prüfung abgelegt habe, hat mich gestern aber nicht daran gehindert, noch das wunderschöne Fußballspiel zu sehen (um mal wieder auf ein Thema zu kommen, über das ich nur hier schreiben kann, da mich mangels Kompetenz niemand für entsprechende Artikel bezahlt). Nachdem ich bestürzt feststellen musste, dass der japanische Sender, der bisher die WM-Spiele übertragen hat, plötzlich Wimbledon zeigt, und ich den anderen Sender, auf dem mutmaßlich das Spiel übertragen wurde, nicht empfangen kann (besitze nur einen Computer-TV-Stick mit eingeschränkter Programmauswahl), machte ich mich schleunigst auf die Suche nach einem Lifestream im Internet. Wurde auch fündig, aber dann verdeckte eine 15-sekündige Werbeeinblendung Herrn Müllers Drei-Minuten-Tor. Nach einem kleinen Wutanfall pfiff ich auf die moderne Technik und machte mich  auf die Suche nach einer nahegelegenen Kneipe mit konventionellem Fernseher. Dort brachte ich erst einmal die anwesenden Japaner und den Amerikaner auf Linie, damit keiner mein Jubeln stören konnte. Wir einigten uns darauf, für Deutschland zu sein, aber dass es okay sei, sich bei Gelegenheit über Messi zu freuen. Nach den nächsten zwei Toren war Messi dann aber zum Glück auch vergessen.
Ob die Prüfung was geworden ist, werden wir sehen – das Ergebnis des Spiels hat meine Motivation jedenfalls stark beflügelt. Nun hoffen wir mal, dass die Deutschen auch im nächsten Spiel nicht nass werden.

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There is soft rain, there is hard rain, and there is Japan, where the wet air is suddenly condensating and splashing on the ground, only for becoming wet air again soon after. Getting soaking wet in the rain is at least a variation of getting wet by your own sweat, which is a problem particularly to foreigners in Japan. Japanese themselves seem to be widely resistant against wet heat, at least they still look quite neatly and are wearing jackets and longsleaves, while the foreigners prefer to change to a kind of beach fashion.
(Furtheron, the topic of the article is discreetly changing to soccer and the German performance in the World Cup, because of the author's need to write about topics nobody is paying her for to write about).

雨には、小雨とか大雨があります。でも日本の梅雨は、別なことです。湿っている空気は急にコンデンスするかようにして、「ばちゃん」と地面 につきます。それから、しずくはとたんにまた湿気になります。雨でぐちょぐちょになることは、別に悪くないです。今の天気では、雨がなかったら、自 分の汗でぐちょぐちょになりますから。汗をかくことは、外国人の問題かもしれません。日本人は、蒸し暑い天気にかかわらず、ちゃんと背広を着ている。外国 人はビーチに行くかような格好で出かけます。
「続いて、記事のテーマはサッカーのW杯およびドイツチームのパーフォーマンスにかわりますー　昨日の成功に応じて、サッカーについて書きたいというんです」

Als die Japaner 1:0 gegen Kamerun gewonnen hatten, herrschte hier noch ungläubiges Staunen. Gewonnen? Die eigene Mannschaft, die kaum ein Vorbereitungsspiel für sich entscheiden konnte? Das Spiel gegen Holland dämpfte die neu geborenen Erwartungen leicht, aber seit dem Sieg gegen Dänemark gibt es kein Halten mehr: Im Fernsehen werden die drei Tore täglich mehrfach gezeigt, der zukünftige Gegner Paraguay wird von allen Seiten analysiert, die Spielweisen verglichen, Hoffnungen und Ängste geschürt. Selbst wer sich von Fernsehern weitgehend fernhält, wird Honda und Co. unweigerlich begegnen. Etwa beim Einkaufen, wo mein Lieblingsbier inzwischen „Samurai Blue“ trägt, oder auf den Werbebildschirmen in der Bahn, denen man – eingeklemmt zwischen sauber sortierten Japanern – kaum entkommen kann. Auf wievielen Handy-TVs währenddessen in einer Endlosschleife die Highlights laufen, lässt sich freilich nur vermuten. Aus meinen Worten könnte man schließen, dass mir das alles zuviel ist. Tatsächlich freue ich mich aber sehr für mein Gastgeberland, und drücke ihm auch beim nächsten Spiel die Daumen. Zu Gewissenskonflikten kann das – wenn meine Überlegungen stimmen – ohnehin erst im Halbfinale kommen.
 

Nachdem ich nun dafür gesorgt habe, dass der japanische Erfolg auch hier entsprechend gewürdigt wird, muss irgendwie eine Überleitung zu etwas ganz anderem her. Ich versuchs mal so: Fußball, WM 2010, Südafrika, Vuvuzelas, Lärmbelästigung, Lautsprecher. In Japan scheint es keine Regelung dafür zu geben, wer wann und wo Lautsprecher benutzen darf und welche Meldungen es wert sind, mit 90 Dezibel  durch einem Wohnort zu schallen. Und dann sind die meisten Durchsagen (zumindest für den Großteil der Menschen) auch noch recht überflüssig. Wenn ich etwa vom Bahnhof nach Hause gehe, dann reden auf diesem Weg etwa zehn künstliche Frauenstimmen auf mich ein. „Nishikawaguchi. Passen sie auf den Spalt vor ihren Füssen auf und vergessen sie nichts.“ Tüddeldüdeltüddeldüdeltüddeldüdel-dü - „Vorsicht, die Türen schließen.“ „Der nächste Zug auf Gleis eins fährt um 17.20h in Richtung Tokyo Bahnhof.“ Vogelgezwitscher. „Passen Sie auf, das ist eine Rolltreppe. Passen Sie auf, das ist eine Rolltreppe. Passen Sie auf, das ist eine Rolltreppe....“ „Auf der linken Seite befinden sich die Toiletten. Auf der linken Seite befinden sich die Toiletten. Auf...“ Bahnschranke, Ticket reinschieben: Tüüüt-zack. Oder: Tüüüt-TATA, nachzahlen. Der Aufzug:. „Wir fahren jetzt ins Erdgeschoss.“ Ladenstraße vor dem Bahnhof: „Für den Kunden – mit vereinten Kräften! Für den Kunden – mit vereinten Kräften! Für den...“ Die Ampel: „Kuckuck. Kuckuck. Kuckuck.“ Farbe wechselt: „Es ist grün.“ Andere Ampel: „Zirp. Zirp. Zirp.“ Großer Lastwagen biegt ab: „Biegt nach rechts ab. Biegt nach rechts ab. Biegt...“
Zuhause geht es weiter. Aus den umliegenden Schulen ertönt zu festgesetzten Zeiten aus mysteriösen Gründen die Melodie von „Es ist ein Ros entsprungen...“. Die Chinesen vom Recycle-Shop gegenüber fahren täglich einmal mit dem Kastenwagen durch die Straßen und eine Lautsprecherstimme verkündet in schepperndem Japanisch, das man nun Waschmaschinen, Fernseher, Nachtkommödchen, Herdplatten, Kühlschränke etc. bei ihnen loswerden könne.  Da demnächst Wahlen anstehen, schleicht gelegentlich auch ein Propagandabus vorbei, aus dem Marschmusik und leidenschaftliche Parolen klingen.
Da denk ich doch mit etwas Wehmut an den Stuttgarter Kartoffelmann, der lediglich samstags um 11 Uhr vor meinem Fenster Halt machte und – mit kräftiger Stimme und ohne jeden Lautsprecher – „Ka-tofffen, Eeedbeeen, Eijee“ zum Verkauf anbot. Dank ihm wusste man immerhin: Es ist Wochenende.
 

Auch hier gibt es lautsprecherlose akustische Reize, etwa vom Sportunterricht auf einem Bolzplatz in der Nähe. Zu Beginn oder zum Abschluss ihres Trainings rufen die Schüler, dem Beispiel ihres Lehrers folgend, mehrmals „Banzai“, was „10.000 Jahre“ bedeutet und mich – wegen der Assoziation zum tausendjährigen Reich – zunächst doch sehr irritiert hat. Wikipedia erklärt mir, dass der Ausruf von den Chinesen stammt, dort eine Ehrenbezeugung gegenüber dem Kaiser war und im heutigen Japan als Freudenjuchzer gesehen werden kann – im zweiten Weltkrieg wurde „Banzai“ allerdings auch als Schlachtruf verwendet. Ob die Schüler nun juchzen oder Krieg spielen, weiß ich natürlich nicht.
Dass es zehntausend und nicht tausend Jahre sind, kommt mir sehr gelegen, denn das verweist gleich auf eine Besonderheit in der japanischen Zählweise: Hier werden größere Zahlen nicht in 1000er, sondern in 10.000er Einheiten strukturiert. Das kann die Gehirnzellen bisweilen ganz schön strapazieren: 10.000 verkürzt man in Japan zu 1 „man“, und wenn man es dann etwa mit 1.345 „man“ Yen zu tun hat, und diese in Euro umrechnen soll, ist man schon mal eine Weile damit beschäftigt, die Nullen zu sortieren. Zur Auflösung: plus vier nullen, minus zwei Nullen, macht plus zwei Nullen, die man an 1345 anhängt und damit – beim derzeitig lausigen Stand unserer Währung nur leicht abgerundet –  auf etwa 130.000 Euro kommt.
Nicht, dass ich mich oft mit solchen Summen herumschlagen müsste. Oder das irgendetwas mit Fußball zu tun hätte.

Im kaiserlichen Haushaltsamt, das wenig kaiserlich in einer Art Bungalow untergebracht ist, wartet allerdings eine Enttäuschung: Zwar seien noch ein paar Plätze für eine Führung am nächsten Tag frei, doch könne nur die Gartenanlage, nicht das Innere der Villa besichtigt werden. Das stand zwar so ähnlich auch im Reiseführer, doch könnte man für Architekten nicht einmal eine Ausnahme... nein. Nun gut.
Die Führung beginnt nach einem kurzen Film, der die nachfolgende Tour schon mal zusammenfasst (und in dem sogar der Name Bruno Taut fällt), vor dem Eingangstor zum Garten. Die beiden leicht gebogenen Holzstämme (Kork), das Grasdach und die schiere Bescheidenheit dieses Törchens verblüffen gleich mehrfach: Zum einen, da der Europäer sich den Eingang zu einer kaiserlichen Villa aus dem 17. Jahrhundert doch etwas anders vorstellt, zum anderen, da sich nicht ganz erschließen lässt, wo Bruno Taut hier Prinzipien der Moderne verkörpert sah. Doch nun gut, wir sind ja noch am Eingang, da ist es ja gar nicht so verkehrt, mit der Urhütte anzufangen.
 

 
Um nichts zu verpassen, höre ich die Erklärungen des englischen Audioguides trotz gegenteilig lautender Handlungsanweisungen heimlich voraus, um danach dem japanischen Gartenführer lauschen zu können, der tatsächlich mehr zu bieten hat als die Dame auf dem Tonband. Bei seinen Erläuterungen zu der Verlegetechnik der Steine, die durch den Garten mit seinen Pavillons, Teehäusern und der kleinen buddhistischen Halle führen, kapituliere ich allerdings. Während man in Europa zu dieser Zeit eher darauf bedacht war, seinen Reichtum zur Schau zu stellen, scheint man hier vor allem darüber sinniert zu haben, wie man Steine formell richtig aneinander legt. Dennoch sind es weniger die Einzelemente, als deren geschickte Verknüpfung, die diesen Garten ausmachen, oder wie es Taut formuliert, "ohne dass man diese Anlage mit dem Verstand analysiert, fühlt man, dass hier die Kunst des Gartens menschliche Beziehungen und Zusammenhänge und zwar in äußerst verfeinerter Form wiedergibt".
 

Dass die Villa am Ende verschlossen bleibt, ist vielleicht gar nicht so tragisch, denn wenn man sich den Abschnitt zur Katsura-Villa in Tauts Buch nochmals genauer anschaut, wird man feststellen, dass dem Inneren des Wohngebäudes nur wenige Sätze gewidmet sind. Tatsächlich scheint es eher der Garten samt seiner kleinen Architekturen gewesen zu sein, der Taut vom Wert dieser Anlage überzeugt hat, "mit einer Schönheit, die absolut nicht dekorativ, sondern funktionell im geistigen Sinne ist".
Bruno Taut hielt übrigens den Baumeister, Gartenkünstler und Teemeister Kobori Enshu für den Schöpfer dieser Anlage und erklärte ihn kurzerhand zum Genie. Er recherchierte seine Lebensumstände und besuchte sein ehemaliges Wohnhaus, brachte danach allerdings offensichtlich etwas enttäuscht zu Papier: "Mir scheint, dass dort vielleicht nur ein Zimmer, nämlich das Wohnzimmer Kobori Enshus als sein eigenes und reines Werk anzusehen ist." Heute ist bekannt, dass Kobori Enshu selbst am Bau der Villa Katsura kaum beteiligt war, die Anlage in einem Zeitraum von über 50 Jahren entstand und mehrmals verändert und erweitert wurde. Nun gut, man darf sich keine Illusionen machen: Nippon mit europäischen Augen zu sehen bedeutet eben auch, manches Wichtige zu übersehen.
 

Lieber C.K., tatsächlich hatte ich schon überlegt, den Beitrag dir zu widmen - dass du mich nun ertappt hast, freut mich also um so mehr.  Dass in meinem Blog die Kommentarfunktion fehlt, ist vielleicht wirklich ein Manko... Ich will ja nur nicht, dass sich arme Menschen dazu gezwungen fühlen, unter meine Blogeinträge einen Kommentar zu setzen, weil ich ihnen sonst nicht mehr zum Geburtstag gratuliere. Aber es gibt ja immer Mittel und Wege, das Statische interaktiv werden zu lassen - wenn man natürlich auch einwenden kann, dass es nicht ganz zeitgemäß ist, wenn ich als Big Sister die Hand darauf habe...

In Japan gibt es nur wenige Gebäude, die älter sind als 200 Jahre –  traditionell wurde hier ja nicht mit Stein, sondern mit Holz gebaut, und selbst widerstandsfähige Gebäude  wurden oft ein Opfer der Brände, die den stärkeren Erdbeben folgten. Ziegel haben es in Japan nie zu einer besonderen Beliebtheit gebracht, da sich konventionell gemauerte Wände beim Plattenzittern kaum bewährt haben. Holz brennt, Lehm- und Ziegelwände fallen um – kein Wunder, dass Japan spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg im Stahlbetonzeitalter angelangt war, und davon beim Wiederaufbau (=Neuaufbau) reichlich Gebrauch machte.
Je nachdem, wie stark eine Stadt im Krieg zerstört worden ist, aber auch abhängig davon, wie sehr sie sich danach dem wirtschaftlichen Wachstum beugen musste, finden sich in einigen Städten noch traditionelle Bauten. Etwa die "Kura" (Speicherbauten) in Tochigi, die weitgehend aus der Edo-Zeit stammen. Sie gehörten einzelnen reichen Familien, die dort Reis bzw. Seidenstoffe und Kimonos einlagerten. Unter ihnen finden sich auch viele "Ishigura", also aus größeren Steinen gemauerte Speicherbauten: Die Kostbarkeiten sollten schließlich unbedingt vor Feuer geschützt werden.
 

Die Bauten sind unterschiedlich gut erhalten: manche stehen zusammenhanglos und halb verloren zwischen Bauten der Nachkriegszeit, andere bilden eigene kleine Stadtviertel und wurden meist liebevoll  aber immer auch mit einem Augenmerk auf die jeweiligen Nutzerwünsche  restauriert. An manchen Ecken schließen die Kura auch unmittelbar an Gebäude neueren Datums an, oder wurden an den Wetterseiten mit dem in Japan sehr beliebten Wellblech bekleidet. Statt um jeden Preis die Patina eines Gebäudes zu erhalten oder gar künstlich wiederherzustellen, scheinen diese Gebäude eher einem natürlichen Prozess ausgesetzt. Zeugt es von einem Mangel an Respekt, die Bauten nicht von den wenig ansehnlichen Anhängseln zu befreien? Ist das Sezieren und Freilegen einzelner Gebäudeschichten nötig, um dem Gebäude gerecht werden? Oder wäre das nur ein lustvolles Lecken am Morbiden? Vielleicht sind diese Bauten ganz froh, dass ihnen keine Geschichten aufgedrängt werden, derer sie vielleicht schon lange müde geworden sind. Dass sie Dinge einfach vergessen dürfen, um zu sein, was sie geworden sind – nicht, was sie gewesen sind.
 

P.S. Für die Kura in Tochigi hege ich auch aus persönlichen Gründen Zuneigung: Zum einen, weil von dort die Erdbeeren des nahegelegenen Supermarktes stammen (mjam), zum anderen weil mein zu langer Vorname mittlerweile von einigen Japanern zu "Kura"-chan transformiert wurde.

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The "Kura" in Tochigi (north of Tokyo) are small to medium sized buildings which were used by rich families to store rice, kimonos or other belongings. As Tochigi wasn't too hardly hit by the air raids of the second world war, many of those old buildings survived.

栃木市の蔵ですー　下町で色々な江戸時代に建てられた蔵が見つけられます。おおや石で作った蔵もたくさんあります。改修された蔵は多いいんだけれど、たまに哀れなビルもあります。ですから、両方があるから、建てられた時代も、元の格好も分かります。

Meine eigene Visitenkarte - die ich selbstverständlich immer bei der Hand habe, um in der Papierschlacht kontern zu können.

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Visitenkarten sind in Japan unverzichtbar. Dennoch war ich sehr erstaunt, als mir selbst alte Freunde und Bekannte beim ersten Wiedersehen ihre Visitenkarte zusteckten. Was soll ich eigentlich damit? Die privaten Telefonnumern und E-Mailadressen kenne ich, und in der Arbeit werde ich sie ohnehin in Ruhe lassen.
Zur Selbstdarstellung taugen sie auch nicht gerade - das fade Firmen-Layout füllt jeden freien Quadratzentimeter. Natürlich ist die Tätigkeit, die man zur Nahrungsbeschaffung ausführt, für die Selbstdefinition wichtig. Aber der Visitenkartenkult ist mir doch etwas unheimlich. Ihn als vom Kapitalismus auferzwungen zu erachten wäre naheliegend, aber ungerecht. Sonst gäbe es hier nicht von alters her Begriffe wie den des "Shakaijin" ("Mensch der Gesellschaft"). Zu diesem wird man beim Eintritt ins Berufsleben (ob Arbeitlose auch noch als "Shakaijin" bezeichnet werden können, weiß ich allerdings nicht).
An Erklärungen für die starke Verbundenheit der Japaner zur Arbeitsstätte versuchen sich Nippon-Exegeten gerne. Meist steht dabei das Prinzip des "Giri" im Mittelpunkt. Verkürzt gesagt ist es ein System gegenseitiger Verpflichtungen, die niemand offen ausspricht, die aber jedem bewusst sind. Nach dieser Theorie sichert die Firma die Existenz, also gehört ein gutes Stück der Existenz der Firma. Eine Festanstellung ist in Japan meist immer noch ein Vertrag auf Lebenszeit, und wer die Leiden der Anfangsjahre überwunden hat, kann ein freizeitarmes, aber relativ angenehmes Leben führen.
Im übrigen gibt es in Japan zwar "Ecopoints" - also eine japanische Abwrackprämie - und Staatshilfen für insolvente Unternehmen, aber niemand käme auf die Idee, hier das Prinzip der Kurzarbeit durchzusetzen. Es ist bereits schwer, Japanern zu erklären, was darunter überhaupt zu verstehen sei (nicht nur aufgrund der Sprachbarriere). Für eine japanische Firma wäre es wohl eine Schande, wenn sie den Mitarbeitern gegenüber das Eingeständnis machen müsste, nicht mehr alleine für sie sorgen zu können.

Here's the explanation for all those who wonder why I moved to Nishikawaguchi. This is the view of my ｂalcony to the West, in the direction of Mount Fuji, who will hopefully be visible time by time.

西川口へ引越ししました！ええ？埼玉県まで？そうなんです。でもいい理由がありますよ。それは私のバルコにからの西方の景色です。晴れたら、富士山が見えるかも知れません。

The view to the South: Tokyo from the balcony to the horizon.

南方の景色 

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Der Blick von meinem Balkon erklärt vielleicht ein wenig, wieso es mich nach Nishikawaguchi verschlagen hat. Allerdings ist die Aussicht nicht alles - vor allem, weil sie tagsüber von den hier typischen Drahtglasfenstern stark beeinträchtigt wird. Auch der Ort selbst ist spannend, weil es ein Stück Japan ist, das ich noch nicht kenne. Hier wohnen vor allem Arbeiter, und wenn Tokiotern zu Nishikawaguchi überhaupt was einfällt, dann, dass es hier ein Vergnügungsviertel mit (Girls-)Bars und Clubs gibt. Der Vorteil des Ganzen ist, dass das Milieu auch andere Geschäfte angezogen hat und man sich trotz der objektiven Entfernung zu den Zentren nicht wie in... sagen wir mal München-Neuried fühlt. Auch wenn die Läden durchaus auf die Bewohner zugeschnitten sind und es viele Spielhöllen, Manga-Shops, Prolo-Klamotten-Läden und DVD-Verleihe gibt.
Da meine Küche bisher noch nicht sonderlich gut ausgestattet ist, habe ich meine erste Mahlzeit hier in einem Ramen (das ist eine aus China importierte Nudelsuppe)-Shop zu mir genommen. Der Wirt war glücklich, mir erklären zu dürfen, was alles Gutes in seiner Suppe steckt, einer der Gäste hat mir gleich ein Wasser geholt und alle haben sich gefreut, dass es mir geschmeckt hat. Die Portion war allerdings eher auf Fabrikarbeiter als auf Schreibtischtäter zugeschnitten.
Nachdem mit dem Umzug nun endlich alles Organisatorische abgeschlossen ist, werde ich mich an dieser Stelle übrigens bald ausgiebig der Architektur widmen - und damit die Blogleser erfreuen, die ein bisschen mehr erfahren wollen als Alltagsgeschichten.

Bei diesem Anblick dürften sich einige Blog-Leser die Lippen lecken: Es gibt ihn noch, den guten Aloe-Vera-Joghurt! Dieses Exemplar habe ich in einem "combini" gekauft, der sowohl sprachlich als auch vom Warenangebot her japanisierten Version des amerikanischen "convenient store". Dabei handelt es sich um 24h-Stunden-lang geöffnete Allzweckläden, in denen sich die meisten der täglichen Bedürfnisse decken lassen. Darüber hinaus kann man Geld abheben, Reisen buchen, Handyrechnungen bezahlen und vieles mehr. Nahrungsmittel werden so verkauft, dass sie auch sofort verzehrt werden können: Das gilt auch für diesen Joghurt, zu dem mir der Kassierer eine kleine, in Folie verpackte Pappschaufel zum Selberbasteln reichte. Der Gedanke, mit einem Stück Pappe etwas Feuchtes und Cremiges zu löffeln, ist nun erst mal nicht besonders angenehm. Zudem nimmt man es diesem Origami-Besteck nicht ab, dass es bis zum süßen Ende stabil bleibt. Der Test zeigt jedoch: Der Löffel hält. Die Form bleibt zwar nicht konstant gleich, das Schaufelchen ist jedoch noch deutlich zu erkennen. Minuspunkte gibt es allerdings im sensorischen Bereich. Pappe auf den Geschmacksknospen ist und bleibt wenig appetitlich. Und der Aloe-Joghurt selbst? Erhält natürlich die volle Punktzahl!

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I bought this Aloe-Yoghurt at a "combini", the japanese version of an US- convenient store. Like most of the goods sold here, the yoghurt is ready to be used, respectively to be eaten. But can you trust this little paper scoop? The test reveals: the scoop is stable, but the feeling of paper touching the tongue is kind of displeasant...

コンビ二で買って帰ったアロヨーグルトです！昔の留学ながらよく食べていたものだから、何か懐かしいです。そのヨーグルトと一緒にもらったものはなんて小さいな紙さじです。ええーー　その紙さじでヨーグルトが食べられるんですか？ビックリしました。じゃ、試していました。ヨーグルトが本当に最後まで食べられましたよ。折り紙さじの構造は良いじゃないんですか？ま、実は、紙はベロを触る時はちょっと気持ち悪い・・・

Für alle, denen vom vielen Weiß vor den deutschen Türen schon die Augen flimmern, nun ein wenig Abwechslung: Tokio im Januar. So spätsommerlich warm, wie es auf dem Bild aussieht, ist es nicht wirklich - aber man kann sich sicher mit einer Kleidungsschicht weniger als in Deutschland nach draußen wagen. Im Inneren hingegen kämpft man mit dem japanischen Heizstandard: Da man sowieso 5 Monate im Jahr die Klimaanlage zum Kühlen braucht, nimmt man sie gleich noch im Winter zum Heizen her. Dumm nur, dass die Schwerkraft den Mensch am Boden hält, während die Klimaanlage oben hängt und viel warme Luft an die Decke bläst.

Das Foto ganz oben ist in der Nähe meiner derzeitigen Unterkunft entstanden - über diese Überführung gehe ich täglich auf dem Weg nach Shibuya, wo ich mein Japanisch auffrische. Lange kann ich die zentrale Lage allerdings nicht mehr genießen: Werde Ende Januar in etwas entferntere Gefilde umziehen. Die Wohnungssuche gestaltete sich nicht ganz einfach, nicht nur, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben bei einem Makler - beziehungsweise in dessen Informationsbüro - war. Über den Service konnte man nicht klagen: Eine wieselflinke Angestellte nahm meine Wünsche entgegen, recherchierte passende Wohnungen, kam mit Unmengen von Blättern wie dem oben gezeigten zurück, erklärte mir Lage und Anbindung und rechnete mir die Kosten vor. Meistens schaute ich aber eher fasziniert darauf, wie schnell sie reden konnte - von dem Immobilienslang und der Zahlenjongliererei verstand ich gerade mal 5 Prozent, und ohne die japanische Unterstützung, die ich mitgebracht hatte, wäre ich komplett aufgeschmissen gewesen. Inzwischen habe ich die vielen wilden Kanjis aber übersetzt und werde wahrscheinlich bald stolze Mieterin eines geräumigen Wandschrankes: Wer den Plan oben genauer betrachtet, wird merken, dass der Raum nicht viel Möglichkeiten bietet, um Kruscht anzusammeln...

My new mobile phone... I wonder how japanese people can create electronics which almost seem to wait for cuddling.
携帯電話を買いました。何か日本の電器はニャンコみたい可愛いです。

Wie machen das die Japaner nur, dass man mit ihren Elektrogeräten am liebsten den ganzen Tag kuscheln würde?  Zumindest geht es mir so mit meinem Handy, das ich seit heute nachmittag besitze. Es schimmert wie Zuckerguss, fühlt sich weich an und hat einen animierten Bildschirm, auf dem kleine Hasen und Hirschen sanft im Wind schaukelnde Blätterranken erklimmen. Es empfängt kostenlos meine E-Mails und benachrichtigt mich mit einem leisen Säuseln. Wer sich immer schon gewundert hat, warum die Japaner ihre Mobiltelefone quasi nicht aus der Hand legen: hier ist die Lösung.
Im Hintergrund ist übrigens mein temporäres Zuhause zu sehen, zumindest eine der vier ziemlich eng gesetzten Wände. Bei der Auswahl meiner Unterkunft spielte der Sichtbeton eine nicht unbedeutende Rolle. Die Nachteile ließen sich schon in der ersten Nacht deutlich vernehmen, da die Italiener im Nachbarzimmer einige Wälder niedersägten.
Im Moment bin ich hauptsächlich damit beschäftigt, mich um Organisatorisches zu kümmern. Dabei fällt immer wieder auf, wie schwierig es ist, bei allem die richtige Reihenfolge einzuhalten. Zuerst die Anmeldung am Wohnort, dann das Bankkonto, dann das Handy – so dachte ich zumindest. Die erste Bank aber wies mich ab, da man mindestens ein halbes Jahr im Land sein müsste, um bei ihnen überhaupt ein Konto eröffnen zu können, und selbst dann wäre es immer noch schwierig, wenn ich keinen festen Arbeitgeber in Japan vorweisen könne. Bei der zweiten – dieses Mal entschied ich mich für eine, die übersetzt in etwas „Volksbank von Tokio“ heißt – hatte ich mehr Glück. Doch als ich keine Telefonnummer vorweisen konnte, wurde ich auch dort vertröstet.
Zumindest beim Telefon gab es keine Probleme – abgesehen davon, dass ich eigentlich bei einer ganz anderen Telefongesellschaft einen Vertrag abschließen wollte, mich der Verkäufer von a+u aber dann so geduldig beraten hat, dass ich am Ende doch dort gelandet bin. Na gut, vielleicht hat er mich auch mit dem kuscheligen Telefon rumgekriegt...

My new gloves – I forgot the black ones in the taxi to the hotel.
私の新しい手袋。それまでの黒い手袋をタクシーで忘れてしまいました。

Bei -8 Grad Außentemperatur ist es eigentlich kaum möglich, die Handschuhe zu vergessen – außer man lässt sie wie ich auf der Fahrt von Dongzhimen (Endhaltestelle Airport Express) zum Hotel im Taxi liegen. Auf der Suche nach neuen, dezent gestalteten Handwärmern stieß ich auf zwei Exemplare mit geschmackvollem Design, die mich jetzt mindestens noch 2 Tage begleiten werden (bis dahin habe ich sie wohl so lieb gewonnen, dass sie auch mit nach Japan dürfen). Dank der Handschuhe gibts nun auch ein paar Bilder aus Peking.

My hotel lies close to a renovated Hutong. The Authorities probably have recognized the value of old chinese architecture – at least the economic value.
ホテルは改装されたフートングの近くであります。北京市の当局の責任者は中国の伝統的な建築の大事さを分かっていったかも－少なくても、経済のための大事さ。

Mein Hotel liegt im Fu Er Hutong, das wiederum unmittelbar an die Nanluogu grenzt – eine Straße, in der die traditionellen Häuser aufwendig umgebaut wurden und nun Bars und Geschäfte beherbergen. Nicht nur die etwas höheren Preise verraten, dass das Ganze ursprünglich für Ausländer geschaffen wurde: Da sich diese trotz fehlender sanitärer Einrichtungen und extremer Temperaturen in den bei den Einheimischen als ärmlich geltenden alten Gassen ein Zuhause suchen, lag die Folgerung nahe, dass sie in solchen Gegenden auch gerne shoppen würden. Die Einstellung zu den Hutongs hat sich aber inzwischen wohl auch bei vielen Chinesen geändert – ob dazu die mittelmäßigen zeitgenössischen Bauten manch europäischer Büros beitrugen, sei dahingestellt.

„Advanced“ use of old architecture: Shopping Street close to Tiananmen Square. Underneath: déjà vue?
中国や欧の伝統的な建築の形をコピーすると、北京の天安門広場の近くであるショッピング・道路が建てられました。

Alte Bauformen = gutes Geschäft. Aber muss man dazu unbedingt Hutongs umbauen? Südlich des Tiananmen-Platzes (*) gibt es eine Alternative: die Hutongs wurden abgerissen; dafür wurden Neubauten errichtet, die nicht nur "traditionelle" chinesische Elemente, sondern auch gleich noch europäische mit aufnehmen. Herausgekommen ist eine künstliche Shoppingstraße à la Ingolstadt Village. Die Rechnung scheint aufzugehen: viele bekannte westliche Marken, denen ein umgebautes Hutong wohl doch zu wenig repräsentativ war,  haben sich hier eine Dependance gegönnt. Aber nicht nur die Chinesen richten sich nach den westlichen Vorlieben, sondern auch die Westler nach den chinesischen. Oder zeigen die beiden Bilder oben etwa nicht zwei bekannte Marken nach der Sinoisierung?

Links ein Bild zum Träumen, rechts die traurige Wahrheit. Neunzig Prozent aller Bauten der Kommunistischen Partei sehen aus wie Kanzlerämter für Arme. Schon allein um den gewachsenen Ansprüchen der Chinesen an die Architektur gerecht zu werden, sollte die Abrissbirne großzügig eingesetzt werden. Und dann kann gleich noch laut darüber nachgedacht werden, ob es nur die Architektur ist, die nicht mehr zu China passt.

(*) Als ich den genauen Namen dieses Gebiets herausfinden wollte, wurde meine Verbindung unterbrochen, und mein Text war futsch. Tiananmen, also Platz des himmlischen Friedens, kann man in China nicht ungestraft googlen...

Herbstwerke: das Messedesign Jahrbuch 2009/2010, die News des Baumeister B11 und die Ausgabe 6/2009 von Metamorphose

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Mein letzter Monat in Stuttgart bricht an: Am 30.12. werde ich bereits mit vollen Koffern im Flugzeug sitzen und Richtung Osten düsen. Nach einem kurzen Besuch in China beginnt dann mein langersehntes Jahr in Tokio. Die Vorfreude ist groß, dennoch erfüllt mich auch ein wenig Wehmut: Stuttgart ist besser als sein Ruf und nicht nur die Kollegen in der Hohenstaufenstraße werden mir fehlen. Für die altbekannten - und vielleicht auch einige neue - Print- und Online-Magazine werde ich aber weiterhin schreiben.
Nachdem ich in den letzten Monaten den Blog sträflich vernachlässigt hatte, habe ich einige neue Veröffentlichungen (siehe Bild) bisher noch gar nicht angekündigt. Dafür habe ich die Homepage endlich auf Vordermann gebracht, sodass unter "Referenzen" nun auch Arbeitsproben zu　finden sind. Und die englische Übersetzung ist dank der Adleraugen von Birgit Brücklmeier ebenfalls reif für die Veröffentlichung.

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Last weeks in Stuttgart: On Dec. 30th I will already head for Tokio, where I am going to stay for one year. Though I am really looking forward to this, I am also bit melancholic, as I had a great time in Stuttgart and a lot of interesting work to do.
As I was quite busy in those last few months, I missed to introduce the latest publications in this Blog (image). But I updated the homepage lately, so that you can have a look at some work samples in "references". Thanks to the eagle eyes of Birgit Brücklmeier, the english translation is also available now (she did correct the texts of "profile" and "vita", but not the "notes").

もうすぐ、シュツットガルトから退出します。１２月３０日に、ミュンヘンから東に向いています。デスティネーションは東京です。一年間あそこ生活をして、フリー･ジャーナリストで働きたいです。本気で楽しみにしていますけど、シュツットガルトの３年を思い出したら、はやくも、ちょっと「なつかしい」です。
最近の刊行物「写真で見える」については、そのブロぐであまり話しませんでした。でも、ホームページのアップデートしたから、やっと「references」で二三投稿記事がダウンできます。それで、「profile」も「vita」も英語の翻訳があります。残念ながら、日本語はまだです。がんばります。

Der Chinagarten auf dem Killesberg　(Foto: picasaweb.google.com/frank)

Der Japangarten zwischen Rosensteinpark und oberem Schlosspark

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Nein, dieser Blog ist nicht tot! Ganz im Gegenteil, er lebt gerade erst richtig auf. Nach langem und arbeitsreichem Schweigen habe ich nun nämlich endlich wieder genug Zeit, dem Gratis-Schreiben zu frönen. Zum Beispiel über das Schicksal zweier Stuttgarter Gärten: Dem Chinagarten und dem Japangarten. Von den 22 Nationengärten, die zur IGA 1993 im Rosensteinpark in Stuttgart geschaffen wurden, blieben diese beiden als einzige bis heute erhalten. Allerdings wurden sie schon kurz nach ihrer Geburt getrennt: Der Chinagarten wanderte auf den Killesberg und erhielt dort ein neues Zuhause mit Panoramablick, der Japan-Garten blieb am Übergang zwischen Schlosspark und Rosensteinpark im Stuttgarter Osten zurück.  

Ein Besuch der beiden Gärten ist nun gleich in mehrerlei Hinsicht aufschlussreich: Zum einen lassen die beiden Pocket-Parks einen tiefen Blick in das Herz der jeweiligen Nation zu, zum anderen weist ihr Zustand deutlich darauf hin, in welchen Stuttgarter Lagen man sich als Garten bevorzugt niederlassen sollte.

Für die Translozierung und den Erhalt des chinesischen Parks sorgte einst der Chinagarten Stuttgart e.V., seit einigen Jahren ist nun der Verschönerungsverein Stuttgart für ihn verantwortlich. Diesem kann man es kaum verübeln, dass er hauptsächlich dort verschönert, wo auch die zahlenden Mitglieder sitzen – also in den gehobenen Wohngebieten. In den Erhalt des Japangartens zu investieren wäre dagegen sehr gewagt, denn manche der (im Vergleich zu den Killesbergbewohnern eher weniger vermögenden) Anwohner im Osten nutzen den inzwischen schwer einsehbaren Parkbereich intensiv für Gelage. Davon künden sonntags zerbrochene Wodka-Flaschen und weitere unappetitliche Überreste; bisweilen auch neue Graffitis oder Brandschäden.

Wer nun auf ein flammendes Plädoyer zum Erhalt des Japangartens wartet, liegt allerdings falsch. Denn dieser Garten ist meiner Meinung nach nicht zu retten. Er sitzt an der falschen Stelle, wurde bisher falsch instandgesetzt (der Pavillon!) und stammt aus einem Land, das so gut wie keinen Vandalismus kennt. Es wäre besser gewesen, ihn nach der IGA wie alle anderen Gärten abzubauen. Da dies nicht geschehen ist, wird sein Verfallsprozess ungehindert weitergehen. Es bleibt zu hoffen, dass sich nicht doch einmal japanische Gäste in diesen Teil Stuttgarts verirren – der Zustand des Geschenks, das sie Stuttgart einst gemacht haben, könnte sie etwas verwirren.

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The Chinese Garden and the Japanese Garden in Stuttgart are two left-overs from the International Garden Exposition 1993. The Chinese Garden found a new home in an upmarket residential area at the Killesberg. The Japanese Garden remained at the original place, close to a not-so-popular residential area in the East of Stuttgart. Therefore, the two gardens do not only give an insight in the culture of two asian nations, their different states can also be read as a comment on the impact of location.

シュツットガルトでは、１９９３の国際園芸博覧会から、中国庭園や日本庭園があります。中国庭園は、芸博覧の後で、新しい所で立てられました。その所は、お金持ちの住宅地域です。日本庭園のは、引っ越しさせられなかって、もうシュツットガルトの東であります。今その二つの庭の有様はぜんぜん違っています。お金持ちは住むかお金持ちは住まないかどうか、庭に強い影響があります。

Aus aktuellem Anlass (Baumeister 8/2009) einige Bilder meiner letztjährigen China-Reise. Links ein Detail eines Gebäudes des neuen Büroparks der China-Telecom nahe Shanghai. Rechts das Maritim-Museum in Lingang im Bauzustand. Zuletzt noch ein Bild des Sees in Lingang, in den nach der schönen gmp-Legende der Tropfen fällt, von dem aus sich die Stadt ausbreitet. Was Herr Wu Di von gmp über die Nahansicht des Telecom-Gebäudes sagt, ob das Gerüst um das Maritim-Museum auf den Betrachter wie ein Stahlgerüst wirkt und welche Farbe der See hat, soll hier nicht diskutiert werden. Das Geld, das das Büro in die Anwälte investiert hat, soll schließlich nicht umsonst gewesen sein.

Wenn es nicht gerade zum Skifahren geht, bin ich vor sechs Uhr morgens eigentlich kaum aus dem Bett zu kriegen. Für die Eröffnung des Dorniermuseums in Friedrichshafen machte ich eine Ausnahme: Vielleicht sollte die um neun Uhr angesetzte Pressekonferenz ja für eine leichtere Handhabung des ansonsten allzu quierligen Journalistenhaufens sorgen? Davon war ich umso mehr überzeugt, als mir am Eingang ein dunkel bebrillter Türsteher ein farbiges Papierbändchen ums Handgelenk wickelte - in einem leuchtenden Rot, durch das ich mich leicht der Pressemeute zurechnen ließ. Ich fühlte mich ein wenig wie ein Pauschalurlauber, der nun das All-inclusive-Hotel betritt.
Die Tatsache, gerade getagged worden zu sein, war beim Anblick des Podiums schnell vergessen. Nun hatte ich mit einem déjà vue zu kämpfen: Glich die Besetzung nicht jener, die ich bei der Eröffnung des Porschemuseums bereits erleben durfte? Obwohl sich Markus Allmann und Roman Delugan etwas ähneln, war es vor allem die hübsche Dame in der Mitte, die mir sehr bekannt vorkam. Ein Blick in die Pressemappe gab meinem Gefühl recht: Frau Becker war zuvor als Gesamtprojektleiterin des Porschemuseums tätig gewesen und hatte sich den Dornianern dadurch wohl als Museumsdirektorin empfohlen. Frau Becker ihrerseits stehen weiße Museen ganz ausgezeichnet.
Was, so fragst du, lieber Leser, nach diesen ausschweifenden Worten bestimmt, gibt es denn nun zur Architektur zu sagen? Jede Menge - zu lesen in der Oktoberausgabe des Baumeister.

(Bild: Dorniermuseum Friedrichshafen)

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Last Wednesday, the Dorniermuseum in Friedrichshafen was inaugerated. I will write an article about the architecture in Baumeister 10/2009. It will be published in German, but if anyone out there is interested in the contents, just contact me.

先週の木曜日、フリッドリックっスハフェンのドルヌィエーの新博物館が開場しました。以上のドイツ語のテキストで、その「かけらおとし」について書いておりました。誰かその博物館の建築に興味があったら、バウーマイっステッルという雑誌の10月号に待たなければなりません。それまで、ドイツ語の勉強して方がいい。笑　
冗談ですね。誰か本文に興味がありますなら、連絡してください。

Out now: Metamorphose 4/2009, dealing with the reconstruction of buildings.

メタモルッフオーセの２００９年の４号が刊行されました。テーマは、建物の部分的な再建です。

Wer meine Homepage nicht zum ersten Mal besucht, hat es zweifellos bemerkt: Die lange fällige Generalüberholung ist endlich vollzogen! Zumindest fast, denn an den Inhalten wird gerade noch gefeilt.
"Auf seine Homepage sollte man achten wie auf seinen Kleidungsstil" - das legte mir der minimalist schon vor Längerem nahe. Nun habe ich mir seine Worte endlich zu Herzen genommen und mich von ihm komplett neu einkleiden lassen. Als Erinnerung an die alte Seite bleibt nur das Balkonfoto aus der Rotebühlstraße mit den Häusern der Stuttgarter Halbhöhenlage im Nacken. 

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Welcome to my redesigned Homepage. I'm still working on the contents - please contact me if you have any questions.

いっらしゃいませ！クラウディア・ヒルドナーの新ホーム･ページです。もうすぐ内容を入れてるんですが、もし質問があったら、連絡してください。